- Информация о материале
- Автор: Кирилл Сальников
- Категория: Туристские тропы Калужской области
- Просмотров: 2186
Калуга возникла, росла и развивалась на берегах Оки и Яченки в сплошном лесном массиве. Проходили столетия, и леса вокруг города заметно редели. Нетронутым оставался долгое время только великолепный сосновый бор к западу от города. В документах начала XVII в. были точно описаны его границы, сохранившиеся в основном до наших дней. Сегодняшняя восточная опушка бора проходит по берегу Яченского водохранилища, река Ячейка охватывает лес с севера. Южная граница идет вдоль окской поймы, а на западе бор ограничен новым микрорайоном — Анненки. И только на северо-западе, на участке в несколько сот метров, бор сливается с государственным лесным массивом.
На 1050 гектарах раскинулся мощный многоярусный сосновый массив с красивыми пологими лощинами, взгорками, болотами. В бору живут лоси, кабаны, косули, куницы, лисы, зайцы, белки; более 60 видов птиц, в том числе черные вороны, совы, филины, удоды, дрозды, дятлы. В изобилии растут орехи, грибы, ягоды. И все это прямо в черте развитого промышленного города, в десяти минутах езды на автобусе от центра.
Чтобы лучше познакомиться с бором, его богатствами, историей, проблемами, предлагаются три маршрута пешеходных однодневных походов по нему.
I. КОРОТКАЯ ЭКСКУРСИЯ С БОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ
Зеленый домик под красной крышей с печными трубами и резными наличниками на окнах, что стоит на берегу водохранилища, выстроен около ста лет назад. Несмотря на свой почтенный возраст, он, окруженный соснами, липами, березами, каштанами, яблонями, рябиной, сиренью, выглядит скромно, но нарядно. В нем располагается лесничество бора и музей «Лесная фантазия».
Строительство лесов вокруг Калуги оставалось уже мало, не стало леса и на продажу. Вот тут-то лесопромышленники и начали бессистемные массовые рубки в бору. По лощине, что чуть западнее поста ГАИ, была проложена железнодорожная ветка, по ней конной тягой стали вывозить лес на берег Оки. При попустительстве «отцов города» алчные люди, прельщенные почти даровым лесом, повели дело к полному его уничтожению, В 1859 г, в «Калужских губернских ведомостях» была напечатана статья некоего П. Хабарова «О городских лесах в Калужской губернии». В ней говорилось о том,' что часть леса в бору в таком уже возрасте, что кстати значительного прироста древесной массы уже нельзя, а пожары, ветры, черви и самовольные порубки постоянно губят лес. И следовал «вывод»: городу со своим бором не справиться, выгод он ему не приносит и что, если свести его одноразово, а вырученные деньги положить в банк, то город имел бы большой доход. Так бору был вынесен смертный приговор.
К счастью, нашлись в Калуге и другие люди. Гласный городской думы надворный советник Р. М. Жуковский, член губернского лесоохранительного комитета В. С, Сорокин в долгой и часто острой борьбе, поддержанные большинством калужан, не только не допустили «одноразового сведения бора», но и добились значительного ограничения рубки. Они пригласили из Козельска энергичного и образованного лесничего И. А. Предтеченского, который разработал новый для того времени способ восстановления сосновых насаждений в условиях, когда естественного возобновления из-за мощного дернового слоя не происходило. За 18 лет, с 1898 по 1916 г., под руководством лесничего М. В. Корзликского сосны были посажены на площади 224,8 десятины. После Октября 1917 г. работу по выращиванию этих посадок возглавил А. А. Чеканов, проработавший лесничим бора более 30 лет.
За Сторожкой Корнея, что сразу за постом ГАИ, и размещался бывший лесной питомник. Сейчас он сплошь зарос лесом, Однако внимательный глаз увидит здесь самые разнообразные виды деревьев, в том числе и заморские веймутовы сосны. В конце прошлого — начале нашего века на отлогом берегу ручья ровными рядами росли сосны-малютки И вот почти через сто лет они стройными красавицами, украшением нашего бора.
Пересечем автомагистраль и по узкой асфальтированной дорожке выйдем на южную опушку бора. Здесь под кронами дубов-великанов в окружении вековых сосен стоит скромный обелиск, увенчанный красной звездой. Под ним покоятся советские воины, павшие в боях за Родину. Обелиск напоминает о том, как а декабре 1941 г. воины 258-й стрелковой дивизии, заняв этот район бора, отрезали фашистам путь бегства из Калуги на запад.
В годы войны в бору размещались военные госпитали.
А сегодня по южной его опушке тянется ряд оздоровительных учреждений: санатории, пионерские лагеря, профилакторий турбинного завода.
2. МАРШРУТ В ПРОШЛОЕ
От Анненского спортивного комплекса пройдем южной опушкой бора к 18 кварталу. У небольшого, заросшего деревьями пруда, был вход в шахту, которая в годы войны еще работала.
Стоя здесь, представим себе, как 300 млн. лет назад плескалось в этих местах неглубокое теплое море; а позже вырос лес гигантских папоротникоподобных деревьев. Исчез и он, а до нашего времени дошел тонкий пласт угля, что лежит под бором.
Пройдем мимо Юрасова рва к Сторожке Корнея, а от нее по просеке до 7 квартала. Тут можно увидеть огромный валун, на большую глубину вросший в землю. Он покоится здесь около 26 тысяч лет. Притащил его к нам в бор из далекой Скандинавии последний, т. и. Московский, ледник. Когда ледник отступил, он оставил в память о себе тот всхолмленный рельеф, на котором растет бор, и Заячью гору, и пять небольших озер, превратившихся теперь в болота, и лощины, и тысячи валунов, скрытых ныне почвой и растительностью.
Лес начал расти здесь вновь не менее 10 тысяч лет назад, и в нем стали находить пищу и убежище люди.
В 1986—1987 гг. археолог А. С. Фролов обнаружил на опушке бора у самого лесничества орудия труда, изготовленные из кремния людьми каменного века: скребки, наконечники стрел, сломанные ножи, фрагменты ямочно-гребенчатой керамики.
Эти находки перекликаются с загадочными находками И. А. Предтеченского, о которых сообщает лесовод А. А. Чеканов. В его записях, хранящихся а Калужском областном архиве, сказано гак: «Произведенные в 1928 г. Предтеченским раскопки обнаружили на глубине 18—20 м полуокаменалые срубленные пни, а на глубине 30—32 м плотнопесчаное основание, кести рыб и рыболовные сетевые грузила из обожженной черной глины».
В последнее время в бору стали вырисовываться и целый археологический комплекс, рассказывающий о жизни в нем славян вятичей, Так член калужской экспедиции Института археологии АН СССР А. Станюкович в своем отчете о раскопках на старообрядческом кладбище писал: «Интересная деталь обрядов встречена в двух могилах. Здесь рядом с гробом стоял большой керамический сосуд, заполненный древесным углем и накрытый другим, перевернутым кверху дном. В заполнении могильных ям встречаются угли, головешки от сгоревших кусков дерева, зола и др. Все это обычно для раннеславянских погребальных памятников».
Обнаружены также культурные слои на берегу озера у Цыганской лощины и на берегу Ячейки в районе водокачки. Название д. Железники, что стоит против бора, связано с выработкой в северной его части железа простейшим «ямным» способом.
Если исходить из упомянутых фактов и учесть, что для жизни вятичей в бору были все условия, а Ока являлась водной преградой от врагов с юга, то в бору, можно надеяться, археологи прочтут еще не одну страницу предыстории Калуги,
3. ЛЕГЕНДЫ И ЯВЬ КАЛУЖСКОГО БОРА
Одной из самых оригинальных достопримечательностей бора является то, что на сравнительно небольшой его площади расположены шесть типов бора: лещинный, травяной, зеленомошник, долгомошник, черничник и сфанговый. И каждый отличается своим видом подроста и подлеска, каждый произрастает на только для него пригодной почве и подпочве, с определенным уровнем грунтовых вод. Различны в них и виды мхов, трав, ягод.
От областной больницы в Анненках начнем наш путь по широкой квартальной просеке со странным названием «черные столбы». Так ее назвали калужане после того, как по ней была проложена воздушная на черных просмоленных столбах линия связи. Потом линию убрали, а название осталось.
Справа за ограждением среди редко стоящих вековых сосен видны новые посадки: это один из реконструируемых участков бора. Подобная сложная трудоемкая работа проводится лесничеством бора в соответствии с его двадцатилетним планом. Надлежит на 309 га, где сосновые насаждения разрежены или спилены, посадить и вырастить более полумиллиона сосен.
Из пяти болот, имеющихся в бору, одно, что в пятом квартале, называется Богонное (Богоново) болото. Когда-то и здесь на шести гектарах со сфанговым, клюквенным и багульниковым покровом росли сосны. В 1955 г. их и верхний слой торфа уничтожил пожар. Сейчас по всему болоту восстановились мощные, различной расцветки, мхи, растут новые сосны, а в центральной расти — березы.
Крутицкая дорога, на которую нас вывела просека, летом сильно зарастает травой. Зимой она многолюдна, сотни лыжников едут по ней кататься с гор у д. Крутицы. ,
Нетрудно представить себе, как не в таком уж далеком прошлом ехали и шагали по ней крестьяне из Крутиц и других деревень в Калугу на базар или в какое казенное учреждение. Проходили они через лощину, по которой протекал ручей, теперь он бурлит только весной да в дождевые дни.
Место это, называемое Смолокуркой, сейчас сплошь заросло лесом и почти ничто не напоминает о том, что здесь был лесохимический промысел, стоял жилой дом для 12 рабочих и колодец чистейшей воды.
«В 1926 году трое мастеров, козельские по происхождению и вековые смолокуры, образовали промысловую артель... и начали смолокурение в лесном массиве «Городской бор» (М. Е. Шереметьева «Лесохимические промыслы в Калужском районе», Калуга, 1934). Из свозимых со всего бора сосновых пней они вырабатывали смолу, древесный уголь, скипидар.
От Смолокурни свернем вправо на дорогу, ведущую к лесничеству. Пройдем мимо посадок сосны в 6 квартале, мимо небольшого круглого болота. Оно словно серебряное блюдо с ободом из золотых сосен. Скоро выйдем к дубовой аллее. Вид дубов необычен: остроконечные большие листья похожи на листья клена, кора гладкая, почти черная с красным отливом. Дубы эти, являющиеся единственными представителями своего вида в бору, называются красными и посажены сорок лет назад.
Дорога ведет под уклон, и вот скоро мы у лесничества.
Шагая по просекам, по старинным дорогам, под вековыми соснами и мимо молодых посадок, вспомним о тех легендах, что связаны с бором, о его памятных местах.
В прежние времена все знали, что в Богонном болоте живет леший. Иные слышали, как он то грозно и глухо урчал, то потихонечку похрюкивал. Другие даже спасались от него бегством. Деревенская молодежь побаивалась ходить и через Цыганскую лощину: выходящие из озера русалки с зелеными волосами водили там в лунные ночи хороводы, заманивали парней.
Купцы с опаской проезжали через бор, а чиновников банков сопровождала вооруженная охрана. В архиве найден документ, которым городская дума в 1814 г. распорядилась выставить на дорогах в бору сторожей.
Дошло до нас имя одного разбойника, обитавшего в бору,— Юрас. Рассказывали, что он будто напал однажды на обоз самой Екатерины II. Царицу и ее людей не тронул, а обоз с добром угнал неведомо куда. Конный отряд калужан помчался на поиски, Юраса не поймали, но обоз царский нашли. За это будто и подарила Екатерина II калужанам бор. Но Это не более чем дворянская легенда о «доброй» царице, только что расправившейся с Пугачевым. На самом деле бор всегда принадлежал калужанам.
В бору в тринадцатом квартале есть бугор, называемый Заячьей горой. Возле него был «крест»— пересечение двух дорог. С этим местом связано следующее событие. После безуспешных попыток взять Москву осенью 1610 г. Лжедмитрий II обосновался в Калуге, где проявил себя жестоким и вероломным человеком. Так он казнил присоединившихся к нему и заподозренных в измене татарских князей. Утром 11 декабря на лошади, запряженной в возок, он поехал в бор охотиться на зайцев. Здесь-то крещеный татарин князь Петр Урусов выстрелом из пистолета убил самозванца и со словами «я научу тебя, как топить князей татарских», отрубил ему голову. Прибежавшие в бор калужане увидели: «...за рекой за Ячейкой, на горке, у креста лежит убит...»
Недалеко от этого места в северо-восточной части бора старообрядцы-раскольники устроили тайное кладбище. Вот что писал об этом краевед Д. И. Малинин: «Желающий пострадать и принять мученическую кончину приготавливал себе последнюю домовину — крепкий дубовый гроб и все необходимые принадлежности смертного часа. Окончательно приготовившись покинуть сей грешный мир, он приглашал к себе старца и ложился в гроб. Старец связывал мученику руки и ноги, чтобы он в последний момент не бился и не брыкался, и, наложив на лицо подушку, или, удушив его предварительно, заколачивал гроб» («Из калужской старины», Калуга, 1925).
По северной части бора исстари значатся утраченные теперь «французские могилы». Может быть, захоронены в них наполеоновские солдаты-мародеры, получившие отпор жителей местных сел.
В годы революционной борьбы члены РСДРП проводили в бору сходки, маевки, собрания. Старые большевики отмечали, что наиболее надежными местами были 2, 3, 7 и 8 кварталы леса, куда легко было пройти незамеченным из города через Подзавалье и д. Черкосвитино. В апреле 1905 г. социал-демократы провели в бору с солдатами, отправляющимися на русско-японскую войну, ряд собраний. В 1906 г. на собрании у сторожки лесника состоялись выборы комитета Калужской организации РСДРП, В том же году на массовой маевке перед собравшимися выступил представитель ЦК партии. В 1907 г. на собрании были избраны делегаты на V съезд от Калужской организации РСДРП. Это только малая часть примеров революционной работы, проводившейся в бору.
Любимым местом отдыха был городской бор для К. Э. Циолковского. На сохранившихся фотографиях мы видим его в бору с велосипедом под вековыми соснами. Тогдашний лесничий бора А. А. Чеканов рассказывал, что особенно часто Циолковский бывал в 17,22 и 23 кварталах, где росли только сосны. «До настоящего времени,— вспоминал лесничий,— я не забываю типичную картину: вот Циолковский сидит на пенечке, как будто к чему-то прислушивается, всматривается в глубь леса и потом что-то записывает в записную книжку».
Кто знает, может, именно в такие минуты рождались в его мыслях новые идеи освоения космоса.
Значение бора для города велико, многогранно. Недалеко то время, когда Калуга станет полумиллионным городом, потребуется значительно расширить зоны отдыха.
А есть ли у калужан другие, кроме бора, места, где можно развивать загородный отдых? Да, они есть и их достаточно.
Еще в 1944 г. Советское правительство приняло постановление о создании вокруг промышленных городов «зеленых зон».
В такую зону Калуги для ведения в ней лесного хозяйства по режиму лесопарков с использованием их защитных и санитарно-гигиенических функций включено 24 тысячи гектаров леса Пригородного, Приокского и Левтолстовского лесничеств.
Когда в этой зоне будут созданы благоустроенные участки отдыха, туристские базы, пансионаты, бор как бы раздвинет границы, оставаясь эталоном первозданного леса, жемчужиной в зеленом ожерелье Калуги.
Котов Л. Ф.
...
За три десятилетия Калужский Бор мог быть вырублен, застроен коттеджами, но нет, цел. Разве что вырублены пограничные с ним участки под новую трассу от Анненок в сторону Тихоновой Пустыни, да коттеджами застраивается поле у Черносвитино. Появился новый памятник у поворота на дачу губернатора. История его начинается с памятника, в тексте: "скромный обелиск, увенчанный красной звездой. Под ним покоятся советские воины, павшие в боях за Родину." Это оказалось неправдой. Поисковики исследовали и "могилу", и ее окрестности - ничего не нашли. Дальнейшее расследование выявило что фактически останки людей, фамилии который выбиты на монументе, находятся на Пятницком кладбище и ряде других братских могил. Но работы в Бору не остановились только на территории дачи губернатора. Были найдены останки и других бойцов в местах, которые показали ныне здравствующие свидетели той войны. Да война, в Бору была, но никто не покушался на память о войне и тем более не строил дачу на костях. Для бывшего губернатора Артамонова, православного человека, это было бы слишком. Памятник, кстати, говорят можно увидеть, если попросить охранника дачи... Что еще изменилось. Пионерских лагерей больше нет на южной опушке, но санаторий детский работает. Остатки угольной шахты рядом не нашел - единственно что из вышеприведенных рассказов осталось загадкой. Остатки могил на месте. Музей... Музей как бы есть, и как бы его нет. Экспонаты на месте, но за ним следит таинственная группа энтузиастов, бывших лесников, которая бывает в нем крайне редко. Внутри поделки из дерева. Вот чего действительно жалко - практически все деревянные фигуры во главе с Олимпийским Мишкой утрачены. На то оно и дерево. Остался только водяной с русалкой на берегу в районе все того же домика лесника.
В Бору бываю не сказать чтобы часто, но бываю. Все рассказы про Бор:
Яченка у Калужского Бора в мае
Памятник павшим героям-освободителям Калуги в Бору
Калужский бор. Дача губернатора - поле сельхозакадемии - Черносвитино.
Калужский бор. Дамба с корабликом - южная опушка - заброшенная "Лесная сказка"
Калужский Бор. Опытное поле и дендрарий.
Две прогулки по бору, 2016 год
Калужский бор. Южная опушка в Анненках.
Калужский бор в марте. Американская норка.
Анненки - южный Бор - Море - парк Циолковского
- Информация о материале
- Автор: Кирилл Сальников
- Категория: Туристские тропы Калужской области
- Просмотров: 1274
Большая калужская «кругосветка» — эго кольцевой маршрут, начинающийся и заканчивающийся в Калуге. Его протяженность около 160 км., и рассчитан он на 10—12 дней. Маршрут проходит через следующие пункты: Калуга — Росва — Воротынск — Перемышль — Гремячево — Октябрьский — Дугна — Ахлебинино — Калуга. Весь маршрут, как видим, лежит к югу от Калуги, не удаляясь от нее более чем на 40 км. Маршрут можно выполнить и частями или совместить его с радиальным из Калуги.
КАЛУГА —РОСВА —СПАССКОЕ НА УГРЕ
По дамбе, перегородившей р. Яченку и образовавшей водохранилище, дойдем до городского бора и будем двигаться вдоль южной его опушки. В этой части бора расположены детские оздоровительные и лечебные учреждения: санатории и пионерские лагеря. Среди них известный санаторий Минздрава РСФСР «Калуга-бор». Продолжая двигаться в путь по опушке бора, дойдем до бывшей угольной шахты № 1, ныне закрытой. Но вот и конец бора. Справа видны строения поселка Анненки. Небольшая деревушка на шестом километре от Калуги по дороге на Медынь превратилась ныне в благоустроенный городок-спутник. Оставляя поселок справа, будем двигаться теперь берегом Оки. Здесь он плоский, безлесый, у самой воды обрывист. Скоро придется преодолеть у самого ее устья речушку Грязнинку. А теперь недалеко и до популярных озер-стариц Большая и Малая Резвань.
Большая Резвань находится менее чем в одном километре от устья Угры. Озеро имеет сухие, частично песчаные берега, заросшие ивняком. Глубина достигает семи метров, во многих местах со дна бьют холодные ключи. Наибольшая глубина озера Малая Резвань — три метра.
Близ Малой Резвани находится резванский минеральный источник. Он представляет собой небольшой круглый водоем, со дна которого выбивается вода. Стенки, дно водоема, вытекающий из него ручей и растущие в водоеме небольшие водоросли покрыты черной масленистой грязью с белым налетом. Если взять эту грязь в руки и растереть ее, можно почувствовать резкий запах сероводорода. Действительно, вода насыщена в основном солями кальция, магния и серой. Аналогичный минеральный источник есть и на левом берегу р. Росвянки, впадающей в Угру. Буровые скважины у Росвы и в городском бору давали самоизлив минеральной воды.
От Резванских озер виден мост через Угру. На правом берегу реки, в полукилометре выше моста, имеется ряд береговых обрывов. В верхних слоях обнажений хорошо виден культурный слой, в котором можно найти керамику VII— XII вв., кости животных, уголь, шлаки. Такие же находки можно сделать и на прилегающих к обрывам склонах и огородах.
Берегом Угры дойдем до с. Росва, поселка, живописно раскинувшегося на берегу речки Росвянки. Некогда это была усадьба князей Урусовых, потомков того мурзы Араслана, что в 1610 г. казнил в городском бору Лжедмитрия II. В середине XIX в. в Росве был выстроен крахмало-паточный завод. Постройки его имеют облик, характерный для так называемого готического стиля. Они сохранились и служат прежнему своему назначению.
Время не пощадило других сооружений. Но шумят еще своею листвою липы и клены усадебного парка. В бывшем культовом здании, построенном в псевдорусском стиле, в настоящее время размещается Дом культуры.. От Росвы по шоссе, а затем по полевой дороге направимся к с. Спасскому на Угре. Еще издали мы увидим две церкви, расположенные в этом селе. Здесь некогда находился Спасский монастырь, основанный в начале XVI в. князем Д. Ф. Воротынским и упраздненный в 1764 г. Здесь сохранились два архитектурных памятника — церкви, охраняемые государством: Преображенская — одноглавая — конца XVI в. и Введенская — двуглавая — XVII в.
Несколько дальше, к югу от с. Спасского на Угре, близ д. Городок находится хорошо сохранившееся древнеславянское городище. Его крутые зеленые склоны спускаются к пойме Оки. Раскопки городища показали, что здесь находился неизвестный по документальным данным славянский городок XII в.
Осмотрев городище, направимся к селу Воротынск.
СПАССКОЕ НА УГРЕ — ВОРОТЫНСК — ПЕРЕМЫШЛЬ
Через д. Городок, с. Сокорево, д. Сливидовку приходим в с. Столпово. Лучше двигаться вдоль воды, оставляя эти населенные пункты справа вверху. От Столпова надо повернуть вправо на Воротынск.
Это один из древнейших городов Калужской области. Впервые он упоминается в летописных источниках под 1155 годом. Воротынск, несомненно, вырос, как и множество других русских городов, на месте древнего укрепленного поселка. О том, что край был хорошо обжит в глубокой древности, свидетельствуют археологические раскопки, проведенные на хорошо сохранившемся городище. При раскопках были обнаружены черепки глиняной посуды с типичным славянским орнаментом VII—IX вв., остатки кладки из бревен, по конструкции своей относящиеся к крепостным сооружениям XIV в. Клад серебряных монет — динар германских княжеств XI в., найденный близ Воротынска в д. Льговке, указывает на торговые связи с Западом.
Воротынск был вотчиной известного в истории рода князей Воротынских, среди которых особенно отличился своими воинскими заслугами князь Михаиле Воротынский, бывший воеводою при Иване Грозном. За восемь столетий своего существования город не раз подвергался нападениям то литовцев, то крымских татар. Лишь в конце XIV в. он вошел в состав Московского государства.
Некогда крепость и значительный город, занимавший в калужском крае третье по численности населения место, Воротынск в результате полного разрушения и административных реформ низведен в заштатные, С тех пор он постепенно запустел и сейчас числится просто селом. В четырех километрах от него вырос новый поселок Воротынск при станции того же названия. Проселочной дорогой, идущей левым берегом р. Выссы, пройдем к поселку областной сельскохозяйственной опытной станции, находящейся в подчинении ВАСХНИЛ. Здесь отрабатывается технология возделывания сельскохозяйственных культур, ведется семеноводческая работа, отрабатывается система животноводства.
За речкой Выссой начинается крутой подъем на коренной берег. Здесь по берегам оврагов раскинулось с. Заборовское. От него через Головнино и Желохово продолжаем идти на юг. С высокого левобережья Оки открываются прекрасные виды на широкую в этих местах речную долину и правобережье Оки,
Особенно широка долина Оки под Желоховом — больше двух километров. С высокого крутого коренного берега Оки, на котором расположено село, открывается живописная панорама. Слева, среди поймы, в совершенно плоских берегах отливает серебром гладь самого большого в нашей области озера-старицы Тишь (Желоховского). Его длина 4 км, а ширина — от 60 до 200 метров. Между озером и с. Желохово, среди ровной поймы, находится холм «Певкин бугор». Раскопки, произведенные здесь в 1936 г. и потом в 1986 г., показали, что «Певкин бугор» — селище людей «дьяковой культуры», обитавших в междуречье Волги и Оки в VII—V вв. до н, э.
Деревня Торопово, Нижние и Верхние Подгоричи слились друг с другом. Верхние Подгоричи лежат на левом берегу небольшой, но чистой и с песчаным дном речки Пторы (Анторы). Ниже моста хорошие места для привала или ночлега, и, хоть речка мала, можно найти места для купания.
Сразу за мостом, на правом уже берегу, раскинулось с. Ладыгино, Здесь есть магазин, медпункт. В Ладыгино — бригада колхоза «Маяк», а центральная усадьба его располагается в соседней, протянувшейся на три километра, деревне Горки, Колхоз «Маяк» — хозяйство экономически крепкое, стабильно дающее и высокие урожаи зерновых, и значительное количество продукции животноводства. За высокие показатели колхоз не однажды награждался Красным, знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Более 30 лет руководит колхозом кавалер ордена Ленина И. Г. Кузнецов, Горки — это благоустроенное село, центр его застроен двухэтажными и одноэтажными домами со всеми удобствами, есть Дом культуры, магазины, столовая, медпункт, почта. Привлечет внимание мемориальный комплекс, построенный в память земляков-сельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Горки вплотную подступают к окраине районного центра, селу Перемышль. Это один из древнейших городов нашего края. Время его основания неизвестно, но, вероятно, он существовал уже в XII в. В начале XV в. Перемышль вместе с Козельском и другими городами захватила Литва, но уже с половины XV в. им владеют князья Воротынские. В 1493 г. Перемышль переходит к Москве,
В 1598 г. в городе значится деревянная крепость с семью глухими и одной проезжей башней. В начале XVII в. город разорил Лжедмитрий li, потом гетман Сапега. В 1617 г. Перемышль освободил от польских захватчиков Дмитрий Пожарский, оборонявший в то время Калугу. С 1776 г Перемышль становится уездным городом Калужской губернии.
Перемышль стоит на дороге Калуга — Козельск, сегодня это очень оживленная трассе Не имея статуса города, это все-таки городок с комплексом административных зданий в цент ре, с уютной и очень живописной площадью с рядами зеленых улиц, Удивительная необъятная панорама открывается с городской окраины на долину Оки. В нем нет промышленных предприятий, но проезжающий найдет здесь и ряд магазинов и кафе. Перемышль благоустраивается: возведены новые здания универмага, Дома культуры, кинотеатра. Ведутся работы по строительству нового моста через Оку.
ПЕРЕМЫШЛЬ — ГРЕМЯЧЕВО — ОКТЯБРЬСКИЙ
Теперь туристам необходимо перейти на правый берег Оки к с. Гремячево. Для этого можно воспользоваться одним из двух путей. Первый, наиболее простой — через мост к д. Голодской, потом вверх по Оке к д. Вороново. Не доходя ее, туристы пересекут устье просторного, поросшего лесом оврага. Здесь есть родник, сушняк, так что можно устроиться на ночлег. После, через Вороново и Мехово, можно идти в Гремячево. Второй путь для тех, кто не боится преодолеть реку вброд или по навесной переправе. От Перемышля берегом Оки пойдем к устью Жиздры по полевой дороге. На Жиздре недавно еще был паром. Сегодня его нет, но здесь надо перейти на тот берег. Недалеко от места переправы в Оку стекают воды мощного родника. Ночевать можно здесь, а на следующий день дойти до д. Букреево и переправиться на правый берег Оки в лодке. В этом случае туристы быстрее оказываются в Гремячево.
Берега реки сложены в этих местах известняками, богатыми ископаемыми. Есть выходы известкового туфа, каменного угля. Во многих местах бьют ключи. Говорят, и Гремячево получило свое название от одного из них, который «гремел на всю округу».
Берега Оки здесь давно обжиты человеком: у Гремячева имеется неолитическая стоянка. Река служила надежной дорогой; летом по воде, зимой по льду. Ока связывала арабский восток с землями на Балтике, о чем свидетельствует обнаруженный в д. Голодское клад арабских серебряных монет — диргем X в.
В Гремячеве имеется и более поздний археологический памятник — славянское городище.
На высоком берегу Оки расположен бывший Гремячев монастырь. Основан он, по преданию, в начале XVII в, царем Алексеем Михайловичем, До наших дней дошли церкви Успения и Георгиевская, отдельно стоящая колокольня, монастырские стены из естественного камня. Оба культовых здания относятся к XVII в., их архитектура затейлива и величава. Разработан проект их реставрации.
Окинем последним взглядом необычайно широкие в этих местах окские просторы. Нам предстоит двигаться теперь по местам закрытым, лесистым, мало населенным, по дорогам просёлочным, а то и подавно заброшенным тропкам. Идти будем на современный поселок Октябрьский, оставляя границу нашей области с Тульской не более чем в десяти километрах справа. Можно придумать несколько вариантов такого пути, один из них через деревни Игнатовское, Салтановское, Малютино, Никитинка, Зябки, Новоселки, Истомине, Гулево. Протяженность этого пути не менее 40 км, и пройти их можно за два дня, организовав ночевку где-либо в районе д. Зябки на берегу живописной речушки Свабодь.
Поселок Октябрьский — центральная усадьба нового современного совхоза. 8 последние годы здесь выросли жилые дома, торговый комплекс, средняя школа, детский сад. Выстроен и действует молочный комплекс на 1200 голов скота. Замечательные люди трудятся в совхозе, выполняя и перевыполняя планы. Совхоз имеет миллионные прибыли.
Поселок стоит неподалеку от дороги Калуга — Тула, при необходимости здесь можно закончить путешествие и автобусом уехать в Калугу. Но можно с этого пункта начать новый маршрут и не менее увлекательный.
Двигаться теперь будем вдоль р. Дуты в направлении к Оке,
ОКТЯБРЬСКИЙ — ДУГНА — АХЛЕБИНИНО — КАЛУГА
На берегах речушки Дугны расположено много деревень: Широкое, Глушонки, Судаково, Богданино, Босарево, Известно, что Босарево принадлежало Ивану Челюскину — отцу знаменитого штурмана Великой Северной экспедиции XVIII в. В глубоком каньоне, прорытом речкой Дугной, разбросал вдоль обеих ее берегов дома на высоких подклетях рабочий поселок Дугна. В «Отказных книгах» Пушкарского приказа за 1689 г. находим следующую запись: «На Олексинском же уезде в Любецком стане заведен новый железный завод на наемной земле детей Бегичевых, на речке на Дугне». Правительство приписало к строящемуся заводу крестьян Смоленского уезда. Уже к следующему году были построены кузница, дубовый ледник, погреба, заготовлен запас леса, привезли чугунную «бабу» весом 40 пудов.
В 1702 г. тульский предприниматель Е. Демидов продолжил строительство завода, получив после недолгих хлопот пожалованную грамоту с обязательством поставлять в казну пушки и ядра, ружья и железо. На втором десятилетии своего существования Дугнинский завод давал в год до 150 тысяч пудов чугуна и до 18 тысяч пудов железа. Наибольшим спросом пользовался дугнинский металл у тульских оружейников, охотно покупали его калужские ремесленники, приезжали за железом купцы с Украины. Часть продукции шла на экспорт для «заморского отпуску», к портам Балтики, в Петербург.
При заводе рос поселок. По воскресным дням приезжали купцы и крестьяне соседних деревень для продажи съестных припасов, и покупки бытового литья. Кроме приписных крестьян, на заводе работали всяких чинов люди: с воли, по найму, по договору за наемную плату. Большинство из них сразу попадало в кабалу к заводчику, оседало в Дугне. О каторжных порядках на заводе свидетельствуют экспонируемые в областном краеведческом музее цепи, которыми работных людей приковывали к стене. Доведенные до отчаяния рабочие не раз поднимали восстания, первое из них вспыхнуло в 1747 г,
В 1776—1778 гг. в Дугне действовала еще и полотняно-парусная фабрика с семью станами. 8 октября 1812 г. главнокомандующий русской армией М. И. Кутузов писал калужскому губернатору о необходимости «ускорить работы и заготовить для армии разного калибра ядр, гранат и новых картечь по прилагаемому исчислению, и доколе снаряды сии не будут приготовлены, другого калибра не выливать».
На Дугнинском заводе отлиты были плиты для постамента к памятнику князю Владимиру в Киеве на Подоле.
Осенью 1904 г. в Дугне был создан кружок' РСДРП большевистского направления, руководил которым учитель местного двухклассного училища В. М. Бриллиантов. Организатором первой партийной ячейки и Советской власти в этих местах стал рабочий завода, литейщик М. С. Жуков. Позже он работал военкомом Лушихинской волости Калужского уезда, заведующим орготделом губкома партии, секретарем Калужского губкома партии.
Ныне Дугнинский завод выпускает водозапорную арматуру, вентиляторы к сушилкам. В поселке имеется Дом быта, столовая, узел связи, больница. Ведется большое жилищное строительство.
Дугна связана со станцией Ферзиково автобусным сообщением. До Калуги можно доехать и катером по Оке.
Выйдя к берегу Оки, станем двигаться правым ее берегом против течения. Пойма здесь узкая, а коренной берег крут и почти неприступен.
Населенные пункты расположены высоко и с реки не видны.
История с. Дальняя Борщевка связана с событиями 1905 г. Крестьяне этого села, возмущенные притеснениями помещика, подняли восстание, разгромили его имение. Восстание было подавлено войсками, а крестьяне-вожаки заключены в тюрьмы на различные сроки.
Если идти берегом реки, то километров через 8 туристы пересекут речку Передуть, верхом до нее по проселочной дороге ближе. Долина Передуть сказочно красива. Поднявшись по ней, можно дойти до д. Брагино. Слева откроется просторное городище с мощным культурным слоем. Выше него давно заброшенное кладбище. Местные жители расскажут вам, что стояла здесь церковь, которая «в землю ушла». Неожиданная встреча с вариантом легенды о граде Китеже.
Интересны эти места и в природном отношении; повсюду выходы известняков, можно обнаружить разнообразные цветные глины.
Следующий пункт на нашем пути — Ахлебинино. Об этом селе уже было рассказано.
Теперь можно либо продолжить путь, правым берегом до Калуги, либо, переправившись через Оку, идти на Калугу через Авчурино и Ждамирово.
Зеленое В. С., Кандидов А. В., Маслов Н. М.
...
Страшный на первый взгляд маршрут, который не пройти, не проехать. На самом деле все просто - интересных участка тут два - от Калуги до Перемышля (плюс Гремячево) и поселок Дугна с окрестностями.
Участок Оки южнее Калуги описан тут: Ока южнее Калуги
Окрестности Дугны здесь: Калужско-Алексинский каньон
Между Гремячево и Дугной фактически ничего интересного.
Что изменилось за три десятилетия? Угольную шахту в Бору не нашел. Резванский источник можно не искать - иссяк, на его месте болотце как говорят. На Росве если и есть источник, то я бы из него не стал воду брать, там кругом теперь заводы и дома. Завод в Дугне, основанный еще при Петре Первом, разрушен, остались руины церкви и некоторые постройки - Дугна в целом печально выглядит, но посмотреть есть что.
Зато с монастырями все хорошо - восстановлены полностью и Спасо-Воротынский и в Гремячево.
- Информация о материале
- Автор: Кирилл Сальников
- Категория: Туристские тропы Калужской области
- Просмотров: 982
Продолжим путь берегом Оки. В этом очерке будет описан участок от с. Богимово до г. Тарусы. Протяженность маршрута около 60 км, и пройти его можно пешком за три дня с двумя ночевками. Но лучше выделить еще один день для ознакомления с интересными местами, а их на нашем пути будет немало. Маршрут, правда, проложен в некотором отдалении от Оки и лишь иногда выходит к самой реке. Но на своем пути туристы пересекут не один ее приток.
Итак, познакомившись с чеховскими местами, начнем наш путь. Двигаться поначалу нужно берегом речки Мышеги, протекающей и по селу Богимово. Через 4 км мы будем в с. Городище. Это уже соседняя с нами Тульская область, небольшой участок левобережья Оки относится здесь к этой области. Название села примечательно, оно говорит о том, что некогда здесь был город. Действительно, город стоял на левом берегу Мышеги и в XIV в. был центром Мышегского удельного княжества. Городище, к сожалению, не сохранилось.
Продолжим путь вдоль реки до д. Курагино. Мышега повернет здесь на юго-восток к Оке, а мы пойдем в северо-восточном направлении через д. Обухове к поселку Колосове. Справа от нас будет оставаться г. Алексин Тульской области.
Колосове лежит на крутом высоком берегу Оки в окружении лесов. В Колосове есть гидрометеорологический техникум, и посещение его представляет большой интерес. Здесь можно ознакомиться с самыми разнообразными приемами наблюдения погоды. Примечательно одно из зданий техникума, оно напомнит нам готический дом в Авчурино.
До Колосова от Богимова мы прошли не менее 20 км, и пора подумать о ночлеге. Можно заночевать на высоком коренном берегу за поселком или спуститься вниз к Оке.
Покинув Колосово, мы скоро снова попадаем в Калужскую область, на земли крупного передового совхоза, центр которого расположен в с. Вознесенье. К нему мы и будем двигаться. От Парсуков до Вознесенья около 5 км.
Совхоз «Вознесенский» — один из лучших в Тарусском районе. Он специализирован на производстве продуктов животноводства. На фермах совхоза содержится около двух тысяч голое крупного рогатого скота, имеется крупная свиноферма. Совхоз объединяет огромную территорию, на которой расположены 12 населенных пунктов. В с. Вознесенье есть средняя школа, участковая больница, торговый центр, узел связи, детский сад. На центральной усадьбе имеется и благоустроенный жилой поселок с асфальтированной улицей. Неподалеку от центра села можно видеть здание Вознесенской церкви (1784), являющейся памятником архитектуры, вобравшим в себя формы русского зодчества конца XVII— начала XVI11 вв.
От Вознесенья направимся к с. Сивцего, что лежит на речке Дряще, До Сивцева километров пять. В Сивцево сохранился одноэтажный кирпичный дом с мезонином, построенный в 40-х годах прошлого века на месте деревянного здания. В этом доме жили потомки А. П. Сумарокова (1717—1777) — одного из виднейших представителей русского классицизма, предшественника А. С. Пушкина, Сам Сумароков жил в старом деревянном доме. Приехав однажды в Сивцево в начале лета 1771 г., поэт прожил здесь безвыездно до начала следующего года. Здесь им была написана ода цесаревичу, задуманы комедии «Рогоносец по воображению», «Вздорница», Персонажи комедий — отчасти художественные образы тарусских помещиков.
Следующий пункт нашего маршрута — д. Марфино. Чтобы попасть из Сивцева в Марфино, нужно двигаться строго на восток около 6 км. Марфино лежит на окском берегу, но до воды от нее не менее километра. В Марфине работал художник-передвижник С. В. Иванов (1864—1910). Из его картин наибольшей известностью пользуются «Переселенка», «В дороге. Смерть переселенца», «Расстрел».
От Марфино берегом Оки через Трубецкое и Алекино выходим к д. Ладыжино. Вблизи ее остановимся еще на один ночлег. Ладыжино — примечательное место. Здесь бывал поэт К. Д. Бальмонт, летом 1916 г. жил тогда еще молодой литератор А. Н. Толстой. Чуть выше Ладыжина в сосновом бору на самом берегу Оки находится дача пианиста С. Т. Рихтера. Здесь он не один год жил, работал в своей «зеленой консерватории». Поэтический рассказ «Избушка в лесу», повествующий о пребывании выдающегося музыканта в этих краях, написал К. Г. Паустовский.
Близ Ладыжина расположена д. Почуево. Почуево связано с именем пионере отечественной телефонии, талантливого русского изобретателя П. М. Голубицкого (1845—1911). В Почуеве Голубицким была организована первая в России мастерская по изготовлению телефонных аппаратов его конструкции. Летом 1885 г. аппараты Голубицкого были установлены в некоторых учреждениях Калуги. Изобретатель оказывал моральную поддержку молодому тогда ученому К. Э. Циолковскому. Летом 1886 г. е Почуево приезжала выдающийся математик С. В. Ковалевская.
Мало что сохранилось в Почуево от тех времен: полевая дорога, ветлы, старый пруд. В Тарусском узле связи есть мемориальная комната изобретателя,
Почуево лежит на правом берегу небольшой живописной речушки Песочни. Пересечем ее и направимся или сразу к Тарусе, или к дому отдыха им. Куйбышева. Второй путь предпочтительнее, т. к. в этом случае мы побываем в «цветаевских» местах, сможем посетить могилу художника В. Э. Борисова-Мусатова. Затем берегом Оки по тропинке дойдем прямо до центральной площади г. Тарусы.
...
Побывали везде:
Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в урочище Введенское, Тарусский район
Паршино и Ладыжино, Тарусский район
Таруса. Дом Литераторов и дом отдыха "Серебряный век"
Был только в Колосово, и это впечатляет: Алексинский район. Колосово
- Информация о материале
- Автор: Кирилл Сальников
- Категория: Туристские тропы Калужской области
- Просмотров: 1490
Из Калуги автобус № 7 за полчаса доставит нас в Грабцево, раскинувшееся в 8 км от города. По дороге мы увидим белоснежные красавцы-лайнеры, здания воздушного вокзала. Аэропорт здесь функционирует с 1970 г. Отсюда совершаются рейсы в Ленинград, Могилев, Орел. Внутри области АН-24 летают в Ульянове, Мелехове, Еленский и другие пункты. Аэропорт будет развиваться и увеличивать количество маршрутов и рейсов.
В бывшей усадьбе Грабцево ныне расположено Калужское авиационно-техническое училище ДОСААФ. Училище выросло на базе аэроклуба, созданного в Калуге в 1932 г. Осоавиахимом. В годы Великой Отечественной войны в Грабцево стоял авиаполк под командованием Героя Советского Союза М. М. Расковой. В 1970— 71 гг. в училище овладевала летным мастерством будущий летчик-космонавт С. Е. Савицкая. Вместе с В. Джанибековым С. Савицкая посетила родное училище в День космонавтики 12 апреля 1983 г. и встретилась с учащимися.
С XVII в. Грабцево принадлежало Еропкиным, семейству, давшему России двух ярких представителей: П. М. Еропкин — архитектор, градостроитель, казненный в 1740 г. во время бироновщины, а Л. Д. Еропкин был московским губернатором в 1771 г., когда в Москве и других городах была приостановлена эпидемия чумы. Древнейшее сооружение в Грабцево — Успенская церковь, построенная в 1722 г., план ее имеет как бы четыре лепестка. Сооружения усадьбы выстроены в основном в конце XVII! в. в так называемом готическом стиле. Главное здание частично утратило свой первоначальный облик, сохраняются ее флигели и службы, встроенные в ограду, небольшие башенки ограды. Украшением архитектурного ансамбля является отдельно стоящая колокольня, построенная в 1780-е гг. из красного кирпича с белокаменным декором. Хорошо сохраняется парк XVII в. с системой симметричных аллей; курсанты ухаживают за посадками усадьбы, восстановлен каскад прудов, в которых по-прежнему много рыбы. К сожалению, на месте фруктового сада в недавнее время выросли многоэтажные дома.
Грабцево стоит на берегу речки Городенки, превращающейся в летнее время в прозрачный ручеек. Городенка приведет нас к Городне, бывшему летописному Городенску, упомянутому в исторических хрониках в 1158, 1328, 1350 годах.
В XVII в. входила в вотчину бояр Хитрово, а в XVIII в. считалась в имении Голицыных. Строительство имения связано с именем архитектора А. Н. Воронихина, проектировавшего сооружения усадьбы для хозяйки Городни княгини Н. П. Голицыной, которую обессмертил А. С. Пушкин в образе старой графини в «Пиковой даме». Главное здание усадьбы было задумано как Парковый павильон для пиров, торжественных приемов, музыкальных вечеров. Жилыми были многочисленные флигели, разбросанные в парке и в саду. Строительство в усадьбе осуществлялось архитекторами отцом и сыном Писаревыми. Парки в Городне делятся на регулярный верхний и на пейзажный нижний парк с прудами. Закладываться парки стали в Городне в начале XVIII в., тогда же посажены были и фруктовые сады. Частично парки сохранились, и сегодня удивляют .они многообразием пород деревьев и кустарников, живописностью их расположения вдоль извивающихся берегов Городенки, вокруг большого и малого прудов. Растительность производит впечатление растущей произвольно, но в самом деле рощи и кущи были искусно скомпонованы. Обилие загущенной растительности дает приют многочисленным певчим пернатым.
В 1918 г. в Городне была создала коммуна «Красный.-, городок», одним из ее основателей был коммунист С. Банцерж. Это была первая коммуна в Калужской губернии. В настоящее время в Городне колхоз им. В. И. Ленина. Главное здание усадьбы занимает школа-восьмилетка. С городским центром Городня связана автобусным сообщением.
От бывшего дома Голицыных лучше всего идти по улице поселка на юг. За поселком раскинулись поля Государственного сортоиспытательного участка, работами на котором более 40 лет руководят заслуженный агроном РСФСР К. А. Одолевский и Е, И. Ремизова. На этих полях проверяются сорта зерновых культур, рекомендованных для выращивания в Калужской области,
Проселочная дорога углубляется в лес, приближаясь к р, Калужке. На противоположном берегу видны постройки д. Слободки. Слева, вверх по реке, останутся Красотынка и Катенево. Спустимся к реке и пойдем вниз по ее течению. Крутой берег то обрывается у самой воды, то отходит от нее, образуя ровные луговины. Сколько здесь прекрасных мест для того чтобы устроить привал, отдохнуть. Можно и покупаться, но Калужка — речка лесная, и вода в ней редко бывает теплая. Правый берег покрыт смешанным лесом; в весеннее время здесь много подснежников. Медуница неясная, хохлатка Геллера, ветреница лесная, растущая здесь,— охраняемые виды. Животный мир долины реки богат и разнообразен. В Калужке есть рыба, в омутах попадаются щуки, которые заплывают в период разлива и остаются в них. Обращают на себя внимание многочисленные птицы, особенно дрозды. На берегах Калужки возможна встреча со змеями, ужом и гадюкой. Этих животных необходимо охранять.
Калужка ранней дружной весной на день-два превращается в бурную, словно горную, реку из-за обилия талых вод. Тогда на ней проходят спортивные соревнования на байдарках и плотах. Они давно стали традиционными, сюда спешат сотни спортсменов-водников из Калуги и области попытать удачи в состязаниях, потренироваться в «горных» условиях.
Перейдем Калужку по мосткам; тропинка, потом полевая дорога ведут в с. Явленное. Можно попасть в д. Ждамирово, идя через него так называемой долиной реки вдоль левого берега. Минуем прекрасный чистый родник, выбивающийся из самого основания коренного берега. Скоро дорога поведет нас в гору. Здесь расположено большое древнее городище с мощным земляным валом. Калужка охватывает его с севера, а с юга — глубокое русло ручья Ремневки. По существующей легенде, тут в 8 км от города возникло первое поселение, давшее начало г, Калуге. Это раннеславянское городище впервые обследовалось в XIX в, и неоднократно позже, в том числе калужской областной экспедицией Института археологии АН СССР. Поблизости была обнаружена и обследована калужским археологом Б. Грудинкиным неолитическая стоянка и более поздние славянские селища. В долине р. Калужки можно видеть и несколько курганов, часть которых, к сожалению, распахана.
В 1738 г. д. Ждамирово владел майор Сергей Иванович Тургенев — один из предков писателя И. С. Тургенева. В алфавитах к атласу "Калужского наместничества указано, что в сельце Ждамирово имеется на правой стороне Калужки мельница, деревянный господский дом с плодовитым садом. Сохранившаяся при кладбище церковь выстроена С. И. Тургеневым в середине XVIII в.
Из Ждамирова возвратимся в Калугу рейсовым автобусом.
...
Отличный маршрут, один из лучших в окрестностях Калуги. В рубрике Маршруты лежит его актуально описание с треком Поход вдоль Городенки, Калужки и Киевки - с продолжение к устью Калужки и по Киевке, но самая интересная его часть конечно от Грабцево до Ждамирово, куда легко добраться автобусами из центра - ходят довольно часто. Где-то раз в час-два ходит автобус 42 и в Красный городок.
Маршрут можно пройти пешком, проехать на велосипеде и даже на обычной машине - если грунтовки сухие.
Осенью 2020 года прошел маршрут от Ждамирово до Грабцево, пять частей:
Монастырь Калужской иконы Божией Матери в Ждамирово
Красный городок - усадьба Городня, золотая осень 2020
Угрюмово, Каптевка, Грабцево, Дубрава, золотая осень 2020
И далее весной:
- Информация о материале
- Автор: Кирилл Сальников
- Категория: Туристские тропы Калужской области
- Просмотров: 904
Предлагаемый маршрут имеет протяженность не более 18 км, и одолеть его вполне можно за один день. Но лучше, выйдя в субботу утром или даже в пятницу вечером, неспешно пройти его за два-два с половиной дня. Маршрут имеет петлеобразную форму и проходит через Осеки — Андреевское — Корекозево — Киреево — Андреевские пионерлагеря.
Автобусом, идущим в направлении на Перемышль, нужно доехать до первой остановки. Она находится в том месте, где шоссе пересекает проселочная дорога из Горенской в Сушки. Дорога на д. Сушки идет смешанным лесом и очень живописна. По пути встретится развилка, идти надо по правой дороге. Вскоре можно будет видеть поляну со следами былого жилья: остатки дома, погреба, одичавшие кусты сирени, акации, смородины, небольшой заросший пруд. Особенно хороша здесь группа старых стройных лиственниц. Место это зовется Осеками, Так в прошлом веке именовались под Калугой образцовые лесные хозяйства. Здесь стояла лесная контора, дом приказчика, ведавшего окрестными лесами. В конце прошлого века в этих местах жили С. Н. Соколов-Микитов с женой, крестьянкой д. Хвалово (теперь Бабынинского района), У них в Осеках родился сын Ваня — будущий талантливый русский советский писатель И. С. Соколов-Микитов (1892—1975). Он навсегда полюбил родную землю и во многих своих произведениях описал калужскую природу, ее леса, реки.
Побывав в Осеках, а от шоссе это около 2 км, можно вернуться к дороге и обочиной ее дойти до с. Андреевского.
Андреевское названо так, пожалуй, по имени князя Андрея Калужского, Тарусского и Серпуховского, героя Куликовской битвы (1380), после которой он получил имя Андрея Храброго. Здесь у с. Андреевского по р. Желови проходила граница его владений. За Желовью были уже земли князей Воротынских.
С давних времен места эти были плотно заселены. Сухие лесистые берега, рыбная Ока и полная дичи пойма влекли сюда людей. Неолитические стоянки обнаружены археологами у Андреевского и у других прибрежных деревень: Гремячева, Мехова, Голодского, Горок, Корекозева, Желохова.
Идя бугристым берегом, песчаным, с многочисленными окатанными валунами — следами ледника, видишь расстилающуюся на многие километры окскую пойму. Противоположный берег в сизой дымке.
Места эти издавна служат пунктом пролета - остановки многочисленных водоплавающих птиц. Уникальна и флора поймы; здесь растут белые анемоны, дикий лукарий.
За Андреевским влево отходит дорога на, пионерские лагеря, Мимо них мы пройдем завтра, а сейчас будем устраиваться на ночлег где-нибудь на берегу Желови слева от моста.
Через р Желовь шагнул сегодня новый удобный мост, оставив сбоку старого своего предшественника. А он интересен. Это первый в наших краях железобетонный мост, построенный в 1908 г. за очень короткое время губернским архитектором А. А. Меньшовым. Формы его целиком подобны деревянным мостам того же размера. На мосту имелась медная дощечка, говорившая о времени и авторе строительства. Желательно было бы сберечь этот мост как памятник строительной техники.
За Желовью недалеко и с. Корекозево, протянувшееся вдоль шоссе одной-единствеиной улицей почти на 5 км. Справа от села широкая правобережная пойма, слева — великолепные сосновые леса. В пойме можно обнаружить две заросшие теперь старицы, в селе их зовут озерами, то что побольше — Корек-озеро. Трудно сказать, озеро ли названо по имени села или село по имени озера. Калужский поэт А. Кухтинев, уроженец здешних мест, так написал о селе, об озере: Занимается утро розовое, Просыпается Корекозево, А в изголовье у Корекозева Спит еще Корек-озеро.
Возможно, однако, что название села восходит к тюркскому «кар» — черный и «коз» — поп. Видимо, до прихода в эти места татаро-монголов стоял в лесах на речном берегу монашеский скит. Позже князья Воротынские построили здесь военное укрепление — Лютиков монастырь. Крепость стояла потаенно, в низкой пойме, на бугре, и в иные годы разливающаяся Ока подступала к ее стенам. Воротынские и Хитрово в XV—XV! I вв. возвели и украсили здесь стены, четыре башни, ворота, две церкви, хозяйственные постройки. Монастырь-крепость, как и другие ему подобные в этих местах — Шаровкин, Гремячев посетил Иван Грозный, заботившийся о состоянии пограничных укреплений юга Московии.
В 1918 г. монахи бывшего Лютикова монастыря спровоцировали зверскую расправу над представителями Советской власти из Перемышля.
Сегодня можно обнаружить лишь следы стен и других построек монастыря.
Корекозево стоит на примечательном в природном отношении месте, на сыпучих песках — дюнах. Еще и в недавние годы пески то и дело переметывали через мощенное тогда камнем шоссе. Почвы к востоку от села бесплодные, бедные — песок, заниматься полеводством можно только на плодородных пойменных землях, хотя в последние годы и бедные земли улучшаются и осваиваются. В конце прошлого века, затем в 30-е и 50-е годы на песках производили посадки сосны. Сегодня пески в значительной степени закреплены этими посадками, задернованы.
В 1928 г. в Корекозеве была организована артель, в нее вошли поначалу шесть хозяйств. В честь приближающегося Первомая артель назвали «1 Мая», первым председателем ее стал И. А. Букин. В предвоенные и первые послевоенные годы первый в области колхоз-миллионер славился производством пеньки и не раз был представлен на Выставке достижений народного хозяйства в Москве. В 60-е годы председателем правления колхоза был Герой Социалистического Труда Г. Н, Прудников,
С 1983 г, колхоз носит имя С. О. Постовалова, работавшего в 1952—1961 гг. первым секретарем Калужского обкома КПСС. Сегодня это многоотраслевое богатое хозяйство. В 1981 г. в селе открыт музей, где можно подробно и полно ознакомиться с историей, экономикой, прошлым и настоящим Корекозева. В центре села расположены административные здания, Дом культуры, магазины, школа, новые жилые каменные дома. Здесь же и величественный мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны.
Корекозево — село людное, богатое, дома в нем новые и ухоженные, одноэтажные и двухэтажные.
У старой школы от шоссе влево отходит дорога на д. Киреево, куда мы теперь и направимся, мимо производственных построек, скотных дворов, кладбища старой техники. Песчаная, избитая машинами дорога ведет к сосновому лесу, до которого около километра.
Входим в лес. Песок, песок. Желтый, местами белый, пепельный, красный. Воздух сухой и горячий, пропитанный запахом хвои. Во многих местах лес горел, стволы сосен внизу черны от пожаров и давних, и самых последних. Пожары здесь часты, иногда от возгорания торфа, но чаще от преступной небрежности людей: непогашенная спичка брошена на землю и вот — беда. Горелый лес долгие годы восстанавливается. Лесники противостоят беспечности людей: лес иссечен противопожарными бороздами старыми и совсем свежими. Видны и новые посадки ели.
Великолепен здесь лес! Подлеска нет, сосны растут, обгоняя друг друга. Кое-где в сосняк вкраплены рощицы тощих березок. И вот что удивительно, отойдешь с дороги в сторону и вдруг встретишь озерко-болотце, полное теплой бурой воды. Оно не пересыхает все лето. И это на сыпучих песках! На середине пути от Корекозева до Киреева, а между ними около 3 км, справа у дороги лежит такое лесное чудо — озерко; прихотливой формы, в окружении бело-зеленых березок, с обрывистыми берегами, в зарослях рогоза. Сказочное место, не хватает только лешего или водяного ..
На песках растет — терпит серебристый олений мох — ягель. В одном месте — песчаные, как на юге, дюны и северный мох. Стоит на это посмотреть,
Но вот дорога, миновав вершину с выходами кремнистого известняка, плавно спускается к реке. Это знакомая уже нам Желовь. Коренной берег крут, в иных местах — высокие осыпающиеся песчаные обрывы.:. Полоса заливного луга го совершенно сужается, то широка и просторна. Неширокая мелководная река течет в зеленой галерее из ольхи. Дорога влево ведет к броду, вправо - к мосту, давно просящему ремонта. На противоположном берегу д. Киреево — несколько домиков, за ними те же малоплодородные песчаные поля, хотя в иные годы картошка тут вырастает отменная.
Не поднимаясь к деревне, пойдем вправо берегом реки к просторной круглой луговине. Под наклоненными ракитами есть колодец, из которого течет слабый исчезающий ручеек. Где-то поблизости на опушке леса устроимся на ночлег.
Места у Киреева давно облюбованы туристским племенем. С конца 50-х годов здесь почти ежегодно проводились областные слеты туристов-краеведов, слеты калужских и перемышльских туристов. Проводят здесь турслеты и различные предприятия Калуги, соревнования по ориентированию, по мотоориентированию. Бывает так, что на берегах этой небольшой речушки проводится 3—5 различных соревнований одновременно.
Много туристов на берегах Желови особенно в начале лета.
Проведем здесь и мы весь день и к вечеру отправимся к автобусной остановке у пионерских лагерей.
Лагерей здесь девять, принадлежащих различным предприятиям Калуги. Чистая и безопасная Желовь, прекрасные сосновые леса, целебный воздух и близость к городу способствовали развитию зоны летнего отдыха детей,
К автобусу идти можно через д. Киреево по петляющей лесной дороге. Но лучше берегом реки, вниз по ее течению. В этом случае все лагеря останутся справа вверху. За оградой последнего — разворотный круг автобуса, который по выходным дням ходит сюда из Калуги.
Днепровский А. С., Зеленое В. С
...
Желовь - любимое место отдыха для многих калужан. Лес на дюнах между Желовью и Окой является памятником природы. Вдоль самой Желови я ходил, прошел все русло почти с притоком Мужачем.
Но самое интересное конечно же в окрестностях Корекозево. Маршрут имеет смысл сократить - начать от остановки "Андреевские лагеря", посмотреть старый бетонный мост, заброшенные лагеря и далее двигаться вдоль реки, наслаждаясь песчаными обрывами, можжевельником, ягодами летом и цветами весной. Дальше через лес выйти в Корекозево и сесть на автобус. Либо оставив машину в Андреевских лагерях, вернуться к ней и уехать домой.
Про Желовь в разделе Маршруты отдельный рассказ с треком и описанием: Поход вдоль Желови